El Oyster Perpetual 28 y Oyster Perpetual 34 abren una pequeña grieta dentro del mundo más controlado de Rolex. Donde antes solo había metal, ahora hay piedra natural. No parece un cambio radical, pero sí un gesto inusual dentro de una marca que suele reducir cualquier margen de variación. En estas dos referencias, esa variación entra en forma de heliotropo y dumortierita. En el modelo de 28 mm, Rolex usa heliotropo. En el de 34 mm, dumortierita. Ambas piedras aparecen en las posiciones de las 3, las 6 y las 9, con corte ojival para resaltar la estructura del mineral sin generar reflejos. Ningún índice es idéntico al otro. Ahí está, justo, lo interesante de esta propuesta.
El heliotropo arrastra una historia antigua como piedra tallada para sellos y amuletos. La dumortierita, en cambio, pertenece a un registro más moderno y menos conocido, pero visualmente igual de particular por sus azules irregulares. Lo interesante es que Rolex no usa esa materia para cubrir toda la carátula. La concentra en tres índices. Así, la piedra no domina el reloj, pero sí cambia su temperatura visual.
Rolex ya había trabajado con carátulas de piedra natural en otras colecciones. La diferencia aquí está en la escala del gesto. En lugar de cubrir toda la superficie, la piedra aparece solo en los índices. El Oyster Perpetual 28 y Oyster Perpetual 34 conservan su carátula lacada —green stone en el 28 mm y blue stone en el 34 mm— y dejan que la variación del mineral entre apenas en tres puntos. Es un recurso contenido, pero suficiente para alterar la lógica del reloj.
Oro satinado para el reloj más austero de Rolex
Rolex presenta estas dos referencias como parte de una nueva edad de oro para el Oyster Perpetual. El de 28 mm aparece en oro amarillo de 18 quilates. El de 34 mm, en oro Everose de 18 quilates. El cambio importa no solo por el material, sino porque desplaza la lectura contemporánea del Oyster Perpetual: de reloj sobrio en acero a objeto más cálido, más táctil y más precioso.
Pero el tratamiento del oro es deliberadamente sobrio. Tanto la caja como el brazalete llevan acabado satinado. En piezas de oro, lo habitual es el pulido completo. Aquí, el satinado le da al metal un aspecto aterciopelado, más táctil que brillante. Solo el bisel abombado va pulido. Además, el brazalete Oyster incorpora inserciones de cerámica patentadas dentro de los eslabones para reducir el desgaste. Son detalles que no se ven, pero se sienten.
corazón con calibre 2232
Ambos modelos montan el calibre 2232, un movimiento automático desarrollado y fabricado por Rolex. Tiene espiral Syloxi de silicio y una reserva de marcha aproximada de 55 horas. La caja Oyster mantiene hermeticidad hasta 100 metros. Es decir: aunque el reloj cambie de tono y de materia, su lógica técnica sigue intacta.
En 2026, Rolex endureció además su certificación Superlative Chronometer con nuevos criterios de resistencia al magnetismo, fiabilidad y durabilidad. La precisión exigida tras el encajado del movimiento se mantiene entre –2 y +2 segundos al día. Aunque cambie el lenguaje material del reloj, la exigencia mecánica sigue intacta.
El Oyster Perpetual 28 y Oyster Perpetual 34 siguen siendo, en esencia, dos de los relojes más esenciales de Rolex. Solo marcan horas, minutos y segundos. No hay complicaciones ni exceso. Pero ahora llevan en la carátula un material que ninguna máquina puede repetir dos veces de la misma manera. Ahí está la novedad: una pequeña entrada de la naturaleza en el sistema más controlado de la marca. Si quieres conocer la historia del reloj que lo inició todo, aquí contamos cómo Mercedes Gleitze puso a prueba el primer Oyster.
